N-am mai scris de multa vreme pe-aici.

Intre timp, unul dintre rulmentii schimbati in toamna(cel de pe dreapta) la un service laudat ca fiind "eftin si bun" pe un alt forum a cedat si se lasa aiurea cand am curba la stanga.

Zilele trecute am schimbat bujiile, la ~212.500 de km(voi folosi topic-ul asta ca jurnal de bord ca sa revad kilometrajul anumitor piese schimbate).

Pentru schimb am folosit una bucata set Bujii NGK(ceva cu br6uet-10 parca) cu 3 electrozi ca astea i-au dat omului de la magazinul de piese ca venind din fabrica pe masina. Bujiile au costat 25 de lei bucata, deci 100 de lei setul.
Am mai folosit o cheie de bujii la 10 lei cu cap flexibil si maner in "T" de 16(i se spune cu hexagon mic in limbajul mecanicilor din cate am inteles eu).

Hai sa descriu operatiunea, poate sa fie un mini DIY pentru cei care vor sa le schimbe acasa.

Am dat jos capacul filtrului de aer si am inceput de la dreapta spre stanga(de la cilindrul 4 catre 1).

Am mai folosit o surubelnita cu cap drept mai lat ca sa fac o parghie pentru a trage bobina de pe bujie. Odata ridicata, se poate scoate mufa din bobina si astfel am avut acces la bujie. Am incercat prima oara cu mana goala dar n-am mers ). Apoi am luat o inelara pe care am bagat-o pe maner cat mai spre centru si am impins marunt(in puncte...impingeam-renuntam) si cu forta ca sa cedeze mai usor si sa nu stramb cheia ca n-am avut incredere in ea.

Odata ce incepe sa se desfaca, va scartai-eu initial am avut impresia ca s-a dus hexagonul cheii. Dupa ce s-a terminat filetul, am folosit un "shpitz"(patent cu varf ascutit si lung) pentru a extrage bujia din gaura-bujie care arata acceptabil pentru varsta ei. Se introduce bujia noua pe pozitie tot tinand-o cu spitul si apoi se strange la loc, se coboara bobina pe ea si intai se baga mufa la loc si apoi se impinge la loc pe bujie. Cadrul de plastic are niste ghidaje si e imposibil sa bagi bobina altfel decat permit ghidajele.
In legatura cu puterea de strangere. Eu am strans la mana cat am putut de tare si apoi am bagat inelara pe maner si am mai strans inca putin, aproximativ un sfert de tura. Puterea asta de strangere pare a fi suficienta, dovada ca motorul merge rotund, altfel daca ar fi scapat compresie pe-acolo, ar fi mers neregulat si in timp ar fi provocat probleme si mai mari de-atat.

La a doua bujie-cilindrul 3-s-a intamplat ce mi-e frica. S-a rupt manerul. Da-i si scoate aparatul de sudura si sudeaza-l la loc. N-a mai cedat, a fost mai buna sudura mea decat a fabricii
La bujia asta se procedeaza in acelasi fel ca la bujia de la cilindrul 4.

Si acum vine partea nasoala, bujiile de pe cilindrii 2 si 1-in ordinea in care am lucrat eu.


Am observat ca n-am loc de palnia de umplere pentru ulei sa scot bujiile respective. Am desfacut busonul de umplere si a mai ramas palnia(gatul).
Am tras putin de ea ca parea a iesi direct in sus dar degeaba. Si apoi mi-a venit ideea de a roti de el. Intai am scos furtunul ce vine-n filtrul de aer si filtrul ala de plastic ce se prinde in stanga gatului si am rotit de palnia respectiva in sens invers acelor de ceas. Se desface la fel ca busonul de umplere. Am curatit pe-acolo ca scapase putin ulei si am indreptat din nou tabla cu rol de siguranta ce il tine prins de motor ca era curbata-probabil trasese cineva de el fara sa stie cum se desface. Am curatit palnia si jegul de sub ea si apoi, CEL MAI IMPORTANT, am BLOCAT GURA CE-A RAMAS CU O CARPA, pentru ca pe-acolo orice-ar cadea ajunge la tacheti si implicit supape si dai de mare bucurie sa-ti cada ceva in chiulasa.

La bujiile 2 si 1 e aceeasi poveste, se trage bobina afara, se scoate mufa sau se desface o clema de plastic ca sa eliberezi mai mult fir si sa nu mai fie nevoie sa scoti mufa din bobina, se trage cu simt de raspundere pentru a desface bujia, se scoate cu un spit daca nu ramane in cheia de bujii, se introduce bujia noua cu spitul pe pozitie si apoi se strange.
Se baga bobinele la loc pe bujie dupa ce in prealabil a fost introdusa mufa-asta e ordinea normala pentru ca daca bagam bobina pe bujie pana la capat, nu mai puteam sa introduc mufa pentru ca nu-mi permitea cadrul de plastic.

Odata schimbata si bujia 1, am scos carpa, am bagat palnia la loc strangand-o exact ca si busonul in sensul acelor de ceas, apoi AM BAGAT INTAI DOPUL de cauciuc ce vine pe gatul filtrului ala cu furtunul in lacasul lui de pe stanga palniei de umplere(intre palnie si capacul distributiei vine mai exact) si apoi filtrul cu tot cu furtunul ce vine-n capacul filtrului de aer. Se poate scoate palnia de umplere cu ulei si fara sa scoateti furtunul asta din el, insa eu am vrut sa curat pe-acolo dracoveniile si nici nu e mare bataie de cap de pus la loc.

Apoi am pus busonul la loc, capacul filtrului de aer si am dat cheie, constatand un ralanti mai bun, o ascensiune in ture mai lina si mai rapida, o revenire la turatia de ralanti mai lina(fara sa topaie acul cand ajunge la turatia potrivita), o lipsa de pierdere de putere in ture mari , o plecare de pe loc mai lina si fara trepidatiile ocazionale cand mi-era lene sa-i dau ture destule si nici nu mai intrerupe ocazional-ceva ce credeam ca e din cauza sondei lambda.

ATENTIE! Aceasta procedura se aplica motoarelor cu bobina de inductie pe fiecare bujie. Cele care eu o bobina de inductie si fise clasice la fiecare bujie, urmeaza aceeasi procedura probabil, insa nu stiu dimensiunea hexagonului bujiei, dar stiu sigur ca trebuie retinuta fiecare fisa pe ce cilindrul vine, asa ca e bine sa le numerotati inainte sa le scoateti de pe bujie. SAU puteti scoate cate una pe rand si apoi s-o varati la loc dupa ce schimbati bujia.


Cam asta fuse cu bujiile. Daca vrea un moderator, poate copia partea cu schimbul bujiilor pentru a face un topic cu DIY daca nu exista deja unul.

Am mai cumparat un filtru de benzina Mann pentru a-l schimba p-asta de pe masina, asta fiind operatiunea ce vroiam s-o fac prima oara, dar am constatat ca NU STIU SA SCOT CONDUCTELE DIN FILTRUL DE BENZINA. Sunt niste coturi(in unghi drept) din plastic ce vin in filtrul de benzina. Probabil au o siguranta cumva, dar nu e la vedere si faptul ca sunt din plastic m-a descurajat sa trag prea tare de ele ca sa nu le sparg.


Daca stie careva cum se scot conductele din filtrul de benzina, e rugat sa ma lumineze si pe mine! Filtrul e un butoi cu cate-o conducta pe fiecare parte, una de intrare si una de iesire, dar sunt la ambele capete, nu amandoua pe un capat.

Multumesc anticipat.

Legat de rulment, am gasit solutia optima, o fuzeta S-H cu tot cu rulment de la un coleg de pe forum. Si-asa aveam nevoia de alta fuzeta, iar asta e un bun prilej sa fac asta

Urmeaza cat de curand schimbul de ulei, dar de data asta nu mai bag Castrol ca din asta mi-a consumat aproximativ 150-200ml in 8000 de km...

La filtrul de benzina , fiecare mufa de capat are o clema pe mijloc de alta culoare (verde - cel putin asa e la mine). Apesi acea clema in sensul in care se misca (prima oara si eu am tot apasat invers si culmea, nu iesea afara ), apoi tragi de mufa in sensul de iesire de pe stutzul filtrului. Vezi sa nu te stropesti in ochi cand iese, ca pe haine nu e dureros (decat daca te imbraci de la D&G, etc). Pe circuit e presiune remanenta. La remontare e simplu - doar impingi mufa de capat la locul ei pe noul filtru, pana face click.
Bujiile ar trebui sa fie de acelasi tip ca la tine, iar cheia de 16.

De muuulta vreme umblam cu firele trase si izolate pe sub presul de la sofer.

Asa ca astazi, intrand cu alte treburi intr-un super-magazin de electronice de pe Maica Domnului, am vazut Led-uri de pozitie w5w la doar 5 lei ceea ce mi-a atras atentia si Led-ul mare de la plafoniera(ala de pe mijloc care nu stiu ce soclu are) la doar 20 de lei cu 3 led-uri SMD(poate si mai multe, nu mai retin exact) si imbracat in sticla, deja ma simteam ca un copil in cofetarie.
Deasupra astora erau niste baghete din plastic de aproximativ 10-12 cm cu urechi de prindere pentru surub la capete si cate 3 led-uri destul de puternice, ingropate intr-un fel de silicon la 8,6lei de diferite culori, retin eu acum rosu si alb-rece(neon). Baghetele aveau 2 fire mai lungi pentru alimentare, iar la capatul celalalt inca ceva fir pentru a prelungi cu alta. Am cerut si eu initial una, dar am vazut ca vin cate 2 deja legate intre ele(erau cablurile dintr-o bucata intre ele) asa ca le-am luat pe-amandoua cu gandul sa pun una la sofer si una la pasager.

A venit si pauza de cafea, eu fiind pregatit cu cutter si banda de izolat.

In fine, pentru ca nu am crezut ca e destul de puternica una, le-am lasat pe-amandoua legate, am bagat pe spatele lor cate 2 fasii de banda dublu-adeziva de interior si le-am lipit deasupra pedalierului intr-o pozitie pe care am considerat-o safe, astfel incat sa nu le lovesc cu piciorul nici daca sunt incaltat cu pantofi. Am probat intai polaritatea ca sa vad care fir merge la care, apoi le-am facut legatura si apoi le-am izolat cu banda izolanta tinand aproximativ 2 cm din capatul fiecarui fir, adica cu capetele lipite, intelegeti voi. Eu consider asta cea mai buna legatura, pentru ca daca dintr-un motiv sau altul se trage de fir, nu se desface legatura si nici nu se rup litele, ca banda aia izolanta nu le cimentuieste daca le izolati unul in continuarea celuilalt. Am tras in capacul ala surplusul de fir pentru ca am lasat mai lungi firele trase si am mai lipit provizoriu o bucata de dublu-adeziva pe plastic pe care am lipit firele intinse astfel incat sa nu se slabeasca si sa le agat cu piciorul cand lucrez pedala de ambreiaj.


Pentru cei curiosi de unde am luat curent pentru asa ceva: de la firele ce vin in ochiul de pisica din usa. Pentru ca nu mi-a dat prin cap la inceput, eu am tras firele de langa lampa si apoi am lipit frumos firele suplimentare de manunchi pana la burduful dintre usa si stalp pe unde am tras firele in masina. Voi puteti sa va uitati ce culoare au firele ce vin la lampa si sa le trageti de mai aproape de burduful ala sau chiar din stalp, trebuie sa existe si pe-acolo si nu va mai complicati in felul asta cu trasul firelor prin burduful de cauciuc.

Datorita acestui aspect, mie mi se aprinde lumina la picioare odata cu lampa din usa, adica atunci cand o deschid se aprinde, iar atunci cand o inchid se stinge.

FOARTE-FOARTE IMPORTANT!!! Inainte sa va apucati sa trageti firele, luati bornele de pe baterie(atentie la codul player-ului care aveti!). De ce spun asta? Pentru ca e posibil sa atingeti firele alea intre ele de cateva ori ceea ce va duce la blocarea modulului de confort(asta am patit eu pentru ca nu am stiut ce va zic voua acum, deci nu e un mit!) Atunci cand modulul de confort se blocheaza nu mai merg geamurile electrice, oglinzile electrice, lumina in plafoniera si in usa si tot ce mai tine de el. Asta e un caz fericit ca DOAR s-a blocat, el se putea si arde. Daca totusi aveti cod la player, lasati bateria la locul ei si lucrati pe riscul vostru. Daca nu va mai merg geamurile dupa ce terminati, trebuie sa scoateti capacul releelor, asta de sub volan unde lipiti luminariciu' si sa scoateti mufele din modulul de confort ca sa-si dea restart.

Deja v-ati plictisit pana aici, dar cand veti lucra la masina va fii mai interesant!


Ia sa vedem(atat cat se poate la 1,3mp pe inserate fara blitz) ce i-o fi iesit lu' Soso:





Interesant, nu-i asa? >:)

Acum mai vreau sa schimb led-urile ceasurilor de bord astfel incat numerele sa fie albe si acele sa ramana rosii. Intrebarile ce se ridica ar fi:

Pot sa schimb led-urile fara sa scot mufa din IC? Stiu ca daca ii scoti mufa intra imobilizatorul si iese belea mare ca nu mai plec cu masina ca n-am Vag-com.

Ce fel de leduri trebuiesc?

Sunt Plug&Play? Se scoate din soclu ala vechi si se introduce asta nou sau se inlocuiesc prin cositorire?

Old's chool!

Am varat w5w-urile cu 5SMD-uri alb neon in plafoniera si am dat jos alea albastre ca unul oricum era ars si am bagat la pozitie niste Philips-uri care ar fi cica Pure Light(e 7lei setul la Metro). Lumina e una galben-deschis, lumina soarelui.

P.S. Tiganeala cu lumina la picioare facuta astazi in parcare pe pragul masinii o voi face maine cum trebuie.

Dau plasticul ala jos si fac frumos cu niste papuci mama-tata deasupra capacului ca sa fie treaba profi.

"Pot sa schimb led-urile fara sa scot mufa din IC? Stiu ca daca ii scoti mufa intra imobilizatorul si iese belea mare ca nu mai plec cu masina ca n-am Vag-com."
Normal ca nu poti face asta fara sa dai IC jos Iar imobilizatorul n-are nici-o treaba daca dai bordul jos si lucrezi pe=acolo FARA sa pui contactul. Daca vrei sa faci treaba asta - sa pui contactul, scoate borna la baterie (daca ai codul la radio), ca sa nu ti se aprinda AIRBAG-ul doar. IMMO eventual ar ramane ca fault stocat, dar becul nu va fi aprins.

frumos si interesanta treaba si cu led-uri albe in bord, doar ca din punctul meu de vedere e bine sa faci asa
Sa modifici lumina alba doar la o parte din litere o sa caut eu o poza si cand o gasesc o sa iti las ca exemplu aici domnuu sorin

Datorita lucrarii de inlocuire a bieletei de directie de pe partea dreapta din luna martie de catre un mecanic cretin care n-a vrut sa-l invat eu meserie acum, la pensie, de la service-ul Ciclop de la capatul lui 102, Leutzul voinic CKX a primit o reconditionare a casetei de directie.

Reconditionarea a costat 550 de lei pentru ca n-a trecut mult timp de la depistarea problemei pana la solutionare. Aceasta s-a facut la un atelier unde lucreaza oameni priceputi, fiind situat pe soseaua Berceni in incinta curtii de langa OMV. Demontarea si montarea casetei la loc pe masina s-a facut la mine-n curte, protagonistii piesei de teatru fiind subsemnatul si taica-miu.

Pentru ca acest lucru sa fie posibil am avut nevoie de 4 caramizi de BCA, multa greutate adaugata pe spatele masinii, o cheie de tubulare comunista(a se citi rezistenta), tubulare de 18 si 21 de firma(cea de 18 nu era imperios necesara pentru ca am desfacut suruburile unei bascule degeaba pentru ca nu era nevoie de aceasta operatiune) pentru desfacerea suruburilor puntii fata.

Daca cineva are nevoie sa-i explic toata operatiunea, o voi face cu placere pentru ca am devenit expert(i) in aceasta operatiune. Mai dificil e de ridicat masina la inaltime ca sa fie loc pe sub ea decat e demontarea tuturor pieselor necesare pentru a putea sa dai caseta de directie jos.

Asa ca, din punctul meu/nostru de vedere 550 sunt oricand de preferat sumei de 1.000-1.200 de lei cat se cere pe la service-uri pentru demontat, reconditionat si montat caseta de directie+lichid de servodirectie.

La cei 550Ron se mai adauga 36Ron costul unui bidon de lichid de servodirectie verde marca Febi cu norma acceptata de VW pentru acest sistem hidraulic.

In concluzie, dupa operatiune multe zgomote la gropi au disparut, nu mai pierde niciun gram de lichid de servodirectie si directia e mult mai legata. Astfel am realizat ca multe bocanituri ce le mai auzeam prin gropi veneau de fapt din caseta de directie batrana...deh, mai imbatraneste si ea si se mai creeaza jocuri pe-acolo. Nu pot spune ca volanul merge mai usor sau mai greu decat inainte. Se invarte la fel de usor precum a fost gandit sa se invarta de catre inginerii care au proiectat sistemul asta.

Pentru cei care sunt curiosi ce s-a intamplat, e operatiunea obisnuita a mecanicului "cu experienta": prinderea burdufului bieletei de directie cu soricei de plastic dupa insistentele mele sa pastreze colierele vechi, originale, de pe masina. Si bineinteles ca asta am vazut ca se-ntampla la sfarsit moment in care am cerut factura si a venit raspunsul ca nu poate ca e tarziu, ca program pe calculator, ca imprimanta, etc. Cu alte cuvinte m-au jecmanit pe fata!

Poze:












Si problema:

P.S. Burdufurile le-am prins cu coliere care se strang cu surub pentru ca d-alea mi-au oferit oamenii aia de la reconditionari.

Daca are careva nevoie de adresa sau de site, le pot oferi. E recomandat sa duceti caseta cu tot cu bielete pe ea la oamenii aia ca le pun ei la loc. Oricum sunt destul de dificil de dat jos pentru ca bieleta se desface cu cheie de 34, dimensiune destul de rara care nu se gaseste pe la magazinele de piese...in schimb se gaseste la Hornbach la 70 de lei(PENTRU O CHEIE FIXA!).

Si cand se strang la loc bieletele trebuie evitat sa se stranga fortand in cremaliera...astfel ca se strang ambele la mana, una din ele se prind fix intr-o menghina sau se tine contra cu o alta cheie si se strange cealalta bieleta, in felul asta se strang ambele in acelasi timp...e de preferat totusi varianta cu menghina.

Ok. A venit timpul sa mai fac si eu cate ceva pentru masina mea.
Saptamana trecuta am dat bara fata jos pentru lipit pe unde mi-a facut-o de petrecanie o caruta peste care am dat imediat dupa o curba fara vizibilitate.
Am schimbat distributia+uleiul si filtrele luna trecuta.
Saptamana trecuta am schimbat pivotii de la rotile fata cu unii TRW.
Astazi am dat jos stergatoarele pentru a schimba furtunul ce merge de la stropitoarea dreapta la cea stanga. Acel "furtun" e dintr-un fel de plastic iar capetele sale sunt facute special ca sa se conecteze la duze, iar pe traseu e prins cu soricei de plastic de niste cleme ce intra in caroserie, sub parbriz, ca sa fixeze partea de plastic de sub parbriz de masina. In fine, am pastrat capetele furtunului original pe care le-am introdus intr-un furtun din cauciuc pe care apoi l-am incalzit cu o bricheta pentru a putea introduce capetele mai adanc si pentru a se lipi de ele si apoi am aplicat banda izolanta din plastic pana la capat pentru a proteja partea ramasa din furtunul original impotriva prajirii( motivul pentru care a trebuit sa fac aceasta operatiune-furtunul original era mancat pe o portiune de aproximativ 5cm).

Pentru cei care nu stiu cum sa dea jos bratele stergatoarelor: slabiti piulita cu o tubulara de 13mm buna, dar fara sa o scoateti de tot de pe surub. Apoi bagati un cleste mic de instalator sub bratul stergatorului si cealalta falca o puneti pe piulita si strangeti si asta va scoate bratul de pe ax(care e conic).

Maine urmeaza bucsele de la puntea spate care sunt terminate dupa aproape un sfert de milion de km si 12 ani de viata. Bucsele noi sunt Febi si sunt din composit plastic. Am gasit pe un forum american o gramada de solutii pentru inlocuirea lor fara a fi nevoie sa dau puntea jos de pe masina, plus o gramada de imagini cu prese improvizate, asa ca e doar o chestiune de timp pana ce vor fi inlocuite.

DAR cred ca a inceput sa piarda antigel pe la garnitura carcasei termostatului!
Motivul pentru care cred asa ceva e acela ca pica ceva pe sub masina aproape de imbinarea dintre cutia de viteza si motor, locul pe unde pica pe pamant lichidul respectiv fiind pe partea de jos a cutiei de viteze.
Am suspectat initial simeringul de la arborele cotit, insa uleiul e la nivel si nu s-a pierdut deloc. Iar al doilea motiv pentru care cred ca e antigel si nu ulei de motor sau din cutie e acela ca am senzorul si mufa senzorului care se afla in apropierea carcasei termostatului(cred ca e vorba despre senzorul de temperatura al lichidului de racire).

Long story short:

Masina a stat 3 saptamani. Alternatorul nu mai incarca-presupun ca s-a blocat vreun carbune.
La prima pornire, a mers normal. A 2-a zi am constatat ca motorul merge intrerupt si duce lipsa de putere.
A 3-a zi, dupa ce am incarcat bateria de redresor aproape 18 ore, motorul nu mai porneste deloc.
Am constatat ca pierd antigel pe la carcasa termostatului-probabil ca a crapat garnitura pe undeva.
In urma acestei pierderi, antigelul a udat destul de tare mufa senzorului ce se afla sub carcasa termostatului. Presupun ca e senzorul de temperatura al lichidului de racire-cel care are treaba cu amestecul carburant si socul motorului la pornire.

Intrebarea mea e daca are idee careva daca senzorul asta atunci cand e mort sau atunci cand e mufa in scurt si trimite astfel de semnale catre ECU poate sa provoace simptomele descrise mai sus: mers inecat si in final sa nu mai porneasca deloc. Dar nu porneste deloc, adica nici macar nu da semne ca ar vrea sa porneasca, ca are loc vreo explozie in vreo camera de ardere.

Diagnoza iese din discutie pentru ca nu pot iesi cu masina pe drumuri publice din motive legale.

Hai ca n-am mai scris de ceva vreme aici.

Acum mai putin de 2 saptamani mi s-a intamplat inevitabilul la cutia de viteze cu capac verde de pe Leon-ul 1M benzinar: s-au rupt bolturile din alama de la grup si mi-a spart carcasa cutiei.

Dupa ceva cautari si indelungi cautari legate de ce se va intampla cu masina in continuare, am ales s-o duc la un service din 1 Decembrie, la nea Bogdan. Lucreaza ieftin, repede si bine mecanicii omului aluia...cred ca meritul e in mare parte al patronului, nu stiu in ce masura sunt pasionati de mecanica muncitorii aia. Insa patronul e pasionat de mecanica si customer-oriented. A incercat si nea Bogdan sa-mi gaseasca o cutie de viteze cu garantie si la un pret bun, insa cutia gasita de el pentru care putea garanta era mult prea scumpa pentru bugetul meu si pentru eligibilitatea lucrarii-nu prea mai merita reparatia in raport cu valoarea masinii.


De dimineata la 05:00 am plecat de la domiciliu spre un parc de dezmembrari auto din Craiova dupa ce vorbisem ieri cu unul din vanzatori, iar la ora 09:00 exact cand au ajuns oamenii la munca am ajuns si eu acolo.

Erau cateva cutii disponibile, am fost incurajat sa mi-o aleg pe care din ele o plac mai mult. Mi-am ales o cutie, mi s-a spus sa-i pun ulei nou ca altfel se pierde garantia scrisa de 90 de zile pe care am primit-o la ea, au urcat-o baietii aia doi in T5 si am plecat cu ea spre service.

Cand am ajuns acolo, dupa ce statusem aproape 8h non-stop in scaunul masinii, m-am speriat putin pentru ca li s-a parut oamenilor alora ca e cutia diferita de a mea. Desi eu stiu ca au existat doar 2 sau 3 tipuri de cutii pe Leon 1M in toata perioada de fabricatie. As fi vrut sa schimb si bolturile alea care se rup cu un kit de suruburi speciale pentru inlocuirea lor, insa am uitat sa aduc vorba si de asta si presupun ca mai urca valoarea reparatiei cu cateva sute de lei si tineam si elevatorul oamenilor blocat mai mult timp...deja a stat ocupat numai cu masina mea o zi si jumatate lucratoare.

Cutia de viteze am luat-o dupa cum am spus din Craiova de la Auto Perfect cu 800lei plus 200 lei la motorina(4,36lei/litru) cu care am facut un traseu Home-Craiova-1Decembrie-Bucuresti-Home-Bucuresti-Home si mai am destul combustibil pentru inca un drum Home-Bucuresti(aproximativ 80 de km inseamna un asemenea drum pentru mine).


In concluzie, masina tocmai a primit o alta cutie de viteze cu ulei de transmisie nou de foarte buna calitate, un kit de ambreiaj+rulment de presiune cumparate cu 600lei(se putea mai ieftin putin. Inca nu stiu ce marca, presupun ca Valeo sau Sachs) si inca un reglaj de timonerie care n-o sa rezolve nimic, tot o sa am joc in timonerie pentru ca n-a fost reconditionata ca sa se elimine jocurile alea nesimtite de pe traseul ei, din pacate. Ambreiajul nu cred ca mai avea foarte multa viata pentru ca prindea foarte sus, cred ca avea mai putin de 3cm "cursa utila" a ambreiajului. Desi tinea destul de sus inca de cand am cumparat-o acum 135k de km, asa ca poate ca mai mergea cativa ani sau poate ca-mi crapa discul peste cateva zile/saptamani/luni. Nu pot fi anticipate cu foarte mare precizie lucrurile astea in situatia in care nu vezi ce e acolo.

Concluzia nr. 2: Ma asteptam sa se sparga cutia pentru ca s-a intamplat asta la prea multe masini ce poarta cutia de viteze pe care o am si eu. Macar nu am regretul acela ca am mers mereu cu viteza maxima legala si am accelerat foarte lin si n-am sarit niciodata de 3000 de ture si tot mi s-a intamplat asta.


SoSo

Revin cu update: cutia S-H luata din Craiova merge mult mai bine decat cea veche, are ulei nou si inca vreo 2 luni de garantie. Desi n-am umblat la timonerie-din pacate-nu mai agata asa rau la cuplarea treptelor de viteza. Ambreiajul nou se comporta exemplar, pedala e foarte moale si prinde de jos si da performante mai bune la accelerare decat cu piesele anterioare. Desi a costat foarte mult pentru valoarea de piata a masinii, a meritat Leutzul sa-l mentin viu!